Bei einem Verbrenner prüfst du den Motor. Beim Elektroauto stecken 80% des Werts und das gesamte Risiko an einer Stelle: in der Batterie. Alles andere - Karosserie, Fahrwerk, Innenraum - beurteilst du wie bei jedem Gebrauchten. Aber wenn du den Zustand der Zellen übersiehst, kaufst du womöglich ein Auto, das in zwei Jahren nur noch die halbe angegebene Reichweite hat oder dem ein Batterietausch zum halben Fahrzeugwert bevorsteht. Nach dutzenden begutachteten E-Autos habe ich gelernt: “sieht schön aus und fährt gut” bedeutet hier nichts. Es zählt eine Zahl: der SOH.

SOH - die einzige Zahl, die wirklich zählt

SOH (State of Health) ist der prozentuale Gesundheitszustand der Batterie gegenüber dem Werkszustand. Ein Neuwagen liegt bei 100%. Über Jahre und Kilometer sinkt die Kapazität - das ist Physik, kein Defekt. SOH von 90% heißt, der Akku hält 90% seiner ursprünglichen Energie, also ist auch die reale Reichweite rund 10% geringer.

Diesen Wert musst du kennen, bevor du zahlst. Der Verkäufer zeigt dir eine schöne Reichweitenschätzung im Display, doch diese Zahl basiert auf den letzten Fahrten - leicht durch sanftes Fahren vor dem Termin “aufzublasen”. Den SOH täuscht man nicht so einfach vor.

So liest du den SOH in der Praxis aus

Es gibt mehrere Wege, vom einfachsten zuerst:

Diagnose-App + OBD2-Adapter. Ein günstiger Bluetooth-Adapter plus eine App wie Car Scanner, LeafSpy (Nissan Leaf) oder eine markenspezifische App liest den SOH direkt aus dem Batteriesteuergerät. Das ist die ehrlichste Quelle.
Service-Menü des Autos. Manche Teslas und andere Marken zeigen den Batteriezustand in versteckten Menüs oder nach einem Service-Test beim Händler.
Kapazitätstest beim Markenhändler. Kostenpflichtig, aber du bekommst ein Dokument mit einem konkreten Ergebnis. Bei einem teureren Auto lohnt es sich.
Reichweitentest in der Praxis. Auf 100% laden, die angezeigte Reichweite prüfen und mit dem Werkswert für Baujahr und Kapazität vergleichen.

Lässt der Verkäufer weder OBD anschließen noch eine Fahrt zum Händler-Test zu - das ist schon die Antwort.

Wie viel Degradation ist normal

Lege vernünftige Maßstäbe an, keine Marketingversprechen:

Erste 1-2 Jahre / bis ~30.000 km: Rückgang bis ~5%. Ein Teil davon passiert anfangs schnell, dann verlangsamt es sich.
Nach 5 Jahren / ~100.000 km: Ein SOH von 88-93% ist ein gutes Ergebnis für ein Auto mit aktiver Batteriekühlung.
160.000-200.000 km: 80-88% können bei einem gut behandelten Akku normal sein.

Die psychologische und garantierelevante Grenze liegt meist bei 70% - darunter gilt die Batterie beim Hersteller als verbraucht. Ein Auto mit SOH 75% bei 120.000 km ist eine Warnung, kein Schnäppchen.

Ladehistorie: DC gegen AC

Zwei baugleiche Autos können allein wegen der Ladeweise unterschiedliche SOH haben. Häufiges DC-Schnellladen (50-150+ kW Stationen) erwärmt die Zellen und beschleunigt die Degradation. Ein Auto, das überwiegend an der heimischen AC-Wallbox und nur selten “schnell” geladen wurde, altert langsamer.

Frag direkt: Wurde das Auto hauptsächlich zu Hause geladen oder lebte es an Schnellladern entlang der Autobahn? Flotten- und Langstreckenfahrzeuge bedeuten oft ein Leben am DC. Manche Apps zeigen sogar die Zyklenzahl und den DC-Anteil.

Reale vs. angegebene Reichweite - vor allem im Winter

Die Prospektzahl (WLTP) ist ein Laborwert. In der Realität zieh deinen Abschlag ab. Im Winter kann die Reichweite um 20-35% sinken - die Batterie mag keine Kälte, und die Innenraumheizung zieht Strom direkt aus dem Akku (außer das Auto hat eine Wärmepumpe - ein großes Plus). Ein Auto, das 400 km verspricht, schafft im Januar auf der Autobahn real eher 250-280 km.

Begutachtest du das Auto im Sommer, nimm bewusst das Winterszenario an und prüfe, ob diese reale Reichweite für dich überhaupt reicht. Das ist kein Mangel des konkreten Autos - es ist die Natur des E-Autos, aber vorher zu wissen ist besser als nachher.

Batteriegarantie - prüfe den Rest

Das ist dein Sicherheitsnetz. Die meisten Hersteller decken den Akku 8 Jahre oder 160.000 km ab (je nachdem, was zuerst eintritt) und garantieren meist, dass die Kapazität nicht unter 70% fällt. Das ist eine eigene, längere Garantie als die für den Rest des Autos.

Prüfe:

Das Erstzulassungsdatum - die 8 Jahre laufen ab da, nicht ab deinem Kauf.
Die Laufleistung gegenüber dem Limit von 160.000 km.
Ob die Garantie auf den nächsten Halter übertragbar ist (meist ja, aber bestätigen lassen).
Ob die Wartungen nach Markenvorgabe erfolgten, damit die Garantie nicht erlischt.

Ein Auto mit 2 Jahren Restgarantie auf die Batterie ist ein anderes Risiko als eines mit 6 Jahren Rest.

Kosten des Batterietauschs - warum das dramatisch ist

Fällt der Akku außerhalb der Garantie aus, kann die Rechnung dramatisch sein: Bei vielen Modellen entspricht ein Batterietausch 30-50% des Gebrauchtwagenwerts, bei älteren Exemplaren manchmal mehr. Das ist die eine Reparatur, die die Wirtschaftlichkeit des ganzen Kaufs zunichtemachen kann.

Deshalb sind SOH und Restgarantie keine Nebensache, sondern das Fundament deiner Bewertung. Ein billiges E-Auto mit erledigter Batterie und ohne Garantie ist kein Schnäppchen - es ist ein potenzieller Klotz am Bein.

Software, Anschlüsse und Herkunft

Software-Updates. Batteriemanagement, Reichweite und Funktionen hängen von der Software ab. Prüfe, ob das Auto aktuell ist und ob die Marke das Baujahr noch unterstützt.
Zustand der Ladeanschlüsse. Sieh dir die Buchse an (Typ 2 und CCS): verbrannte, verfärbte oder ausgeleierte Kontakte sind ein Zeichen für Ladeprobleme oder Überhitzung.
Ex-Taxi und Ex-Flotte. Hohe Laufleistung in kurzer Zeit, intensives DC-Laden, tägliches Laden auf 100% - das ist ein Rezept für schnellere Degradation. Geringe Laufleistung ist nicht immer besser, aber eine “Taxi/Flotten”-Historie ist ein Grund, beim SOH besonders gründlich zu sein.

Konkrete Modelle - worauf achten

Nissan Leaf (vor allem ältere): keine aktive Batteriekühlung. Ein passiv gekühlter Akku degradiert schneller, besonders in warmem Klima und bei häufigem DC. Hier den SOH unbedingt prüfen (LeafSpy).
Tesla Model 3 / Y / S: gutes Thermomanagement, aber prüfe die DC-Historie (Supercharger) und den SOH über das Service-Menü oder einen Auslesevorgang.
VW ID.3 / ID.4: achte auf die Softwareversion - frühe Exemplare bekamen viele Korrekturen per Update.
Kia e-Niro / Hyundai Kona Elektro: halten den Akku im Allgemeinen gut, aber auch hier gilt: SOH auslesen und Garantie prüfen.

Rote Flaggen

Der Verkäufer lässt kein OBD anschließen und keine Fahrt zum Batterietest beim Händler zu.
Die reale Reichweite bei 100% weicht stark vom Werkswert für das Baujahr ab.
Verbrannte oder verfärbte Kontakte in der Ladebuchse.
Eine Historie von intensivem DC, Taxi oder Flotte bei verschwiegener Laufleistung.
Eine Batterie kurz nach oder außerhalb der Garantie, verkauft als “wie neu” ohne SOH-Beleg.
Das Auto lädt nicht auf 100% oder zeigt Fehler im Hochvoltsystem.
Häufiger Modultausch in der Servicehistorie - ein Zeichen, dass der Akku Probleme machte.

So ordnest du es vor dem Kauf

Bevor du einsteigst, kombiniere zwei Dinge: die Fahrzeughistorie (Herkunft, Laufleistung, Schäden, Garantiestatus) und eine harte Messung vor Ort (SOH, Anschlüsse, Reichweitentest). Mit MotoPPI bekommst du die Fahrzeughistorie und eine fertige, auf das E-Auto zugeschnittene Besichtigungs-Checkliste - mit Punkten zu Batterie, Anschlüssen und Garantie - damit du auf dem Hof keinen davon vergisst.

Ein E-Auto kann ein hervorragendes, günstig zu unterhaltendes Auto sein - sofern die Batterie gesund und die Garantie real ist. Kauf nicht die Prospekt-Reichweite. Kauf den SOH, den du selbst gesehen hast.