Comprar un coche de segunda mano en España tiene una parte buena y otra mala. La buena: hay stock, hay plataformas serias y la Administración te da acceso a datos oficiales del vehículo con una llamada de teléfono o desde una app. La mala: el mercado está lleno de anuncios con “pocos kilómetros”, “sin golpes” y “recién revisado” que, al mirarlos de cerca, no cuadran.
La diferencia entre llevarte una buena compra y cargarte con el marrón de otro casi nunca está en el precio del anuncio. Está en lo que compruebas antes de firmar el contrato de compraventa y entregar el dinero. Y lo curioso es que la mayoría de las comprobaciones que de verdad importan son gratis o cuestan menos de nueve euros.
En esta guía te llevo por el orden que sigo yo: primero los papeles y la parte legal (donde te la pueden colar de verdad), después la mecánica y la carrocería. Si haces las cosas en este orden, descartas los coches problemáticos sin ni siquiera moverte de casa.
Antes de ver el coche: la comprobación documental
Aquí es donde se decide casi todo. Un coche con una mancha en la tapicería lo negocias; un coche con un embargo o una reserva de dominio es un problema que te puede acompañar durante meses.
Con la matrícula o el número de bastidor puedes pedir el Informe de vehículo de la DGT. Hay una versión reducida gratuita que ya te dice la fecha de la primera matriculación y si hay bloqueos que impidan el cambio de titularidad. Si te tomas en serio la compra, merece la pena el informe completo (unos 8,67 €, o 13,50 € si lo pides por Correos): ahí aparecen los titulares que ha tenido, el historial de la ITV, el kilometraje registrado en cada inspección, las cargas y embargos, la reserva de dominio y las llamadas a revisión (recalls).
Ese informe es la fuente autorizada para el estado legal del coche en España. Si algo del anuncio no cuadra con lo que dice la DGT, créete a la DGT. Te lo explico con más detalle en la guía sobre qué muestra exactamente el informe de la DGT.
Documentación que el vendedor debe poder enseñarte:
- Permiso de circulación a nombre de quien te vende (o poder si actúa un tercero).
- Ficha técnica o tarjeta ITV, con las inspecciones al día.
- Recibo del IVTM, el impuesto de circulación municipal, pagado.
- Contrato de compraventa para formalizar la operación.
Recuerda que el cambio de titularidad cuesta 55,70 € de tasa de la DGT, más el ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), que va del 4 % al 8 % según la comunidad autónoma. Cuéntalo dentro del presupuesto total, no como una sorpresa de después.
Los kilómetros: cruza siempre con la ITV
El fraude más común y más rentable para el vendedor sigue siendo el cuentakilómetros manipulado. Un coche con 220.000 km “rejuvenecido” a 130.000 se vende antes y más caro, y a simple vista no se nota.
La defensa es sencilla y no cuesta nada: en cada inspección técnica se registra el kilometraje, así que en el informe completo de la DGT tienes una secuencia de lecturas a lo largo de los años. Si el coche marca hoy menos kilómetros que en una ITV anterior, o si el salto entre dos inspecciones es absurdamente bajo, lo tienes claro. Un coche que estuvo tres años parado sin apenas rodar es raro; y si de verdad estuvo parado, pregunta por qué.
Sobre el calendario de la ITV, para saber si un coche va al día: de 0 a 4 años no toca inspección, de 4 a 10 años toca cada 2 años, y a partir de los 10 años toca todos los años.
La revisión física: carrocería primero
Cuando ya sabes que el coche está limpio de papeles y los kilómetros cuadran, vas a verlo. Empieza por la chapa, con buena luz de día:
- Holguras entre paneles. Puertas, capó y portón deben tener separaciones uniformes. Un panel descuadrado casi siempre delata un golpe reparado.
- Diferencias de tono en la pintura. Ponte de cuclillas y mira el reflejo a lo largo de un lateral. Los cambios de tono y la “piel de naranja” indican repintado.
- Tornillos de bisagras y aletas. Si están marcados o con la pintura saltada, ese panel se ha desmontado.
- Fechas de los cristales. Todos los vidrios llevan grabado el año. Si uno es mucho más nuevo que el resto, se cambió por algo.
La mecánica: en frío y en carretera
Intenta ver el coche con el motor frío. Un vendedor que ha calentado el motor antes de que llegues puede estar tapando un arranque difícil o humos delatores.
- Arranque en frío: debe ser rápido y sin humos raros. Humo azul es aceite, humo blanco denso y persistente puede ser junta de culata.
- Fugas debajo: mira el suelo donde estaba aparcado y los bajos del motor.
- Prueba en carretera de verdad: ciudad y algo de vía rápida. Atento a tirones, ruidos en curva, vibraciones al frenar y cómo entran las marchas.
- Testigos del cuadro: que se enciendan al dar contacto y se apaguen al arrancar. Un testigo de airbag o de motor que no aparece “porque va bien” puede estar desconectado a propósito.
Si el coche viene de una zona o una fecha sospechosa, presta atención especial a la electricidad caprichosa, a la humedad y al óxido en sitios raros. Eso puede indicar que fue un coche inundado, un fraude que se disparó tras la DANA y que explico aparte en la guía sobre coches inundados, embargo y reserva de dominio.
Dónde buscar y con quién
En España el líder de anuncios es coches.net, con mucho profesional y buscador potente. Para operaciones entre particulares están Wallapop y Milanuncios. Comprar a particular suele salir más barato, pero toda la responsabilidad de comprobar recae en ti: no hay garantía de concesionario detrás.
Sea cual sea el canal, desconfía de la reserva con pago adelantado. “Resérvamelo con una transferencia y te lo guardo” es la excusa clásica de las estafas: pagas, y el coche (que muchas veces ni existe) desaparece. No adelantes dinero por un coche que no has visto ni comprobado.
Junta todo en un solo sitio con MotoPPI
El problema de hacer esto por libre es que la información está repartida: el estado legal en la DGT, los kilómetros que hay que cruzar con la ITV, la lista de puntos a revisar según el modelo y una idea de lo que costaría arreglar lo que encuentres.
MotoPPI reúne todo eso en el móvil: consulta el historial del vehículo en más de 20 bases de datos, te da una checklist de inspección adaptada al modelo concreto, estima el coste de las reparaciones y te prepara argumentos para negociar el precio. La primera comprobación es gratis y luego desde 9,99 $.
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Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio pedir el informe de la DGT antes de comprar?
No es obligatorio, pero es la comprobación más rentable que puedes hacer. La versión reducida es gratis y el informe completo cuesta unos 8,67 €. Por ese precio sabes si el coche tiene cargas, embargos o reserva de dominio antes de gastarte miles de euros.
¿Cómo sé si le han tocado los kilómetros?
Cruzando el kilometraje actual con las lecturas registradas en cada ITV, que aparecen en el informe completo de la DGT. Si hoy marca menos que en una inspección anterior, o los saltos son incoherentes, el cuentakilómetros está manipulado.
¿Cuánto cuesta poner el coche a mi nombre?
La tasa de la DGT por el cambio de titularidad son 55,70 €, a lo que se suma el ITP, entre el 4 % y el 8 % según la comunidad autónoma. Ese impuesto se calcula sobre el valor del vehículo, así que consúltalo antes de cerrar el precio.
¿Merece la pena comprar a particular en vez de a un concesionario?
Suele ser más barato, pero pierdes la garantía y asumes tú todas las comprobaciones. Si compras a particular, extrema la revisión documental y física, y no adelantes nunca dinero en concepto de “reserva”.
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